Bourgogne très dynamique

Die Preise für Weine, die noch vor wenigen Jahren anstandslos zu kaufen waren, haben sich binnen kürzester Zeit vervielfacht. Dazu kommt ein globaler Sekundärmarkt, der sogar bei den Auktionshäusern Sotheby’s und Christie’s Bordeaux auf Platz zwei verwiesen hat. Eine stabile Positionierung bei steigenden Preisen, Tendenz: ohne Limit.

Das Burgund blickt zweifelsfrei auf eine lange Tradition zurück, doch noch bis Ende der 1990er-Jahre wurde davon kaum Aufhebens gemacht. Die Weißen durchliefen Ende der 1990er- bis Mitte der 2000er-Jahre den Zenit ihrer Premox-Phase vorzeitiger Alterung, die Roten unter Premiers und Grands Crus kaufte man trotz kleiner Qualitäten, um die Allokation nicht zu gefährden. Zu teuer waren sie schon längst, und auch heute noch ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Es kann nur mittlerweile empfindlich kostspielig werden, das herauszufinden.

Das Burgund repräsentierte immer eine höchst heterogene Gemengelage, und es brauchte viel Zeit, Geld und Sachverstand, um sich eine Expertise zu ertrinken. Das wird heutzutage immer unmöglicher, denn die wenigsten Restaurants leisten sich die großen Weine des Burgund. Zu groß sind die Nachfrage und die damit verbundenen Preise, die Koppelungen und letztlich die mageren Zuteilungen. Das ist für viele Betriebe heute nicht mehr zeitgemäß. Ergattert man ein paar Flaschen der begehrten Kreszenzen, kommen sofort die Heuschrecken, um sie einem wegzubechern. Und während die eine Flasche geleert wird, steigt ganz nebenbei der Preis für die nächste, weil es schon wieder eine weniger ist. Lagen, die bislang als drittklassig galten und für die es noch vor wenigen Jahren kaum Abnehmer gab, werden heute zu Höchstpreisen verkauft, weil die Aktie Burgund rasanter steigt als die Fieberkurve beim Gedanken an die nächste Gasrechnung. Bei Lichte betrachtet ein höchst unerfreuliches Spiel.

Expats mit Feingefühl

Einer der ersten, die ins Burgund kamen, war der Australier Andrew Nielsen und seine englische Frau Emma. Getrieben von seiner Liebe zu Chardonnay und Pinot Noir gründete er sein Weingut Le Grappin. Nielsens Blick begrenzt sich nicht allein auf die Côte d’Or, sondern inkludiert das Maconnais, das Beaujolais und die Rhône. Mit Hingabe und Handwerk konzentriert er sich auf solche Lagen, die lange als zweitklassig galten und nicht die nötige Aufmerksamkeit bekamen. Allein dieser Ansatz hebt die Weine auf ein völlig anderes Niveau, als es das Festhalten am Lagensystem erlauben würde. Der Betrieb von Andrew liegt inmitten von Beaune, in einem alten Gewölbekeller, wo alle Weine vinifiziert werden, vom szenigen Glou Glou bis zu den Lagenweinen aus Savigny-lès-Beaune.

Ein weiterer Australier im Burgund ist Christian Knott. Der Expat kam 2009 nach Frankreich und entschied sich fürs Bleiben, nachdem er seine Frau Morgane kennenlernte. Die beiden betreiben seit 2016 die Domaine Dandelion und bewirtschaften 2,2 Hektar nach biodynamischen Richtlinien. Sie verarbeiten Aligoté, Pinot Noir, Gamay und seit letztem Jahr auch Äpfel. Denn hinsichtlich ausreichender Traubenmengen war das letzte Jahr derart bescheiden, dass die beiden begannen, Cidre von alten Streuobstanlagen zu produzieren, um überhaupt etwas verkaufen zu können. Die Lagen der Domaine Dandelion liegen an den Hautes-Côtes de Beaune in Meloisey, nur einen Berg weiter als St. Romain.

Germany goes Burgundy

Neben Australiern und Kaliforniern gibt es auch eine Reihe deutscher Winzer, die der Strahlkraft des Burgunds folgten. Catharina Sadde vom Weingut Les Horées in Beaune ist einer der momentan am heißesten gehandelten Neuzugänge. Die gelernte Köchin aus Dresden sattelte nach einem Praktikum bei Schäfer-Fröhlich um auf Wein, studierte in Geisenheim und Montpellier und schaffte es, eine Praktikums-Zusage bei DRC zu bekommen. Seitdem arbeitete sie in Top-Gütern als Außenbetriebsleiterin und setzte sich viel mit biologischer und biodynamischer Bewirtschaftung auseinander. Der eigene Wein war zunächst ein nebenberufliches Projekt, bis 2018 die Gelegenheit kam, eine Parzelle in Beaune zu kaufen. Als sich 2019 erneut die Gelegenheit bot, weitere Flächen zu erwerben, schlug Catharina zu und setzte alles auf eine Karte. Sie kaufte das Betriebsgebäude und Lager eines alten Négoce, der die Fässer vom gegenüberliegenden Bahnhof einst in alle Welt verschickte. Die 1,3 Hektar werden ausschließlich von Hand nach biodynamischen Richtlinien bewirtschaftet und umfassen Parzellen in Beaune, Pommard und Volnay.

Auch Bastian Wolber hat kürzlich seinen Keller in Volnay bezogen, ganz oben am Rande des Dorfes, direkt an den Reben. Bevor er sich selbstständig machte, arbeitete er bei Jean-Yves Bizot und war zuvor im Jura bei Ganevat. Wolbers Bruder Christoph ist übrigens einer der beiden Macher von Wasenhaus in Baden, die selbst mit Top-Pinots und -Weißburgundern glänzen. Wolber produziert dort seine Weine unter dem Namen Laisse Tomber in Kleinstmengen, die sie bereits jetzt zu begehrten Trouvaillen machen.